восстанови зрение

Как установить линзы

Обновление фар: как выбрать и установить новые линзы?



Безопасность участников дорожного движения во многом обусловлена качеством освещения дороги. При этом внешнего освещения в виде фонарей явно недостаточно, особенно в тёмное время суток и при плохой погоде.

Оглавление:

Если фары на автомобиле слишком тусклые, вы можете не заметить кочку, ямку или выбежавшее на дорогу животное. Нечего и говорить о пешеходах, велосипедистах и даже встречных автомобилях. Вы явно не обрадуетесь, если встретите ночью на междугородней трассе автомобиль, едущий без света.

С другой стороны, слишком яркие фары могут слепить других автомобилистов. Это опасно в первую очередь для вас самих: ведь если водитель встречной машины не справится с управлением, именно вы окажитесь на его пути.

Современные ксеноновые и галогенные линзы при правильной установке способны не только создать оптимальный уровень освещения, но и сэкономить вам деньги: их энергопотребление гораздо ниже, а срок службы дольше. Поэтому замена оптики — хорошая идея для тюнинга автомобиля.

Виды и конструкция фар

Автомобильные фары можно разделить на два вида по признаку их расположения в корпусе автомобиля:


Помимо этого, фары разделяются по своим функциям:
  1. Фары дальнего света. С их помощью можно осветить большой участок дороги. Они имеют симметричный луч, направленный прямо перед транспортным средством. Должны отключаться при приближении других автомобилей. Излучают белый свет.
  2. Фары ближнего света. Этот тип фар используется для освещения дороги прямо перед автомобилем и участка обочины. Имеют асимметричный поток белого света.
  3. Противотуманные фары. Применяются в условиях тумана, так как способны создавать широкополосный горизонтальный луч. За счёт принципа рассеивания, свет не отражается от капель воды при высокой влажности. Использование этих огней в тумане будет безопасней, чем ближних или дальних. Могут быть белого или жёлтого цвета.
  4. Указатели поворота. Обозначают направление движения и информируют других автомобилистов о положении на дороге. Излучают жёлтый или янтарный свет.
  5. Габаритные огни. Предназначены для обозначения автомобиля при плохих условиях освещённости или низкой видимости. Окрашены в красный цвет.
  6. Стоп-сигналы. Автоматически зажигаются при торможении автомобиля. Излучают яркий красный свет.
  7. Сигнал заднего хода. Зажигается при движении задним ходом. Должен быть белого цвета.
  8. Дневные ходовые огни (ДХО). Предназначены для освещения дороги в дневное время. Согласно законодательству РФ вместо ДХО могут применяться фары ближнего света.

Обычно корпус передней фары включает в себя лампы ближнего и дальнего света, а также указатели поворота. Внутри задней фары располагаются указатели поворота, габаритные огни, стоп-сигналы и фонари заднего хода. Противотуманные фары могут располагаться как в передней, так и задней части автомобиля. Иногда для них выделяется отдельный корпус.

Однако такое деление не является единственно верным: в зависимости от производителя и модели автомобиля, функциональные фары могут располагаться в одном или разных корпусах. Однако все дизайнерские решения должны быть согласованы со стандартами безопасности той страны, в которой модель будет реализована.

Существуют различные конструкции фар. Но все их можно разделить на следующие составные части:

  • корпус;
  • источник света;
  • отражатель.
  • рассеиватель или линза;
  • шторка.

Внутри корпуса содержится вся конструкция фары. Он защищает все остальные элементы от попадания пыли и влаги, а также защищает от внешних воздействий.

Источники света в фарах бывают нескольких типов: лампы накаливания, светодиодные, галогенные и газоразрядные. Последние два типа ламп пользуются наибольшей популярностью при установке в фары ближнего и дальнего света.



Отражатель используется для формирования единого пучка из лучей, испускаемых источником света. В зависимости от типа конструкции фар, он может иметь параболическую, эллипсоидную или свободную форму. Сформированный поток света попадает на линзу. Предназначение металлической шторки — регулировать переключение с ближнего на дальний свет (если фара двухрежимная).

Таким образом, в зависимости от типа конструкции, все фары можно разделить на три группы.

  1. Параболические — в них отражатель имеет соответствующую форму и направляет поток света вдоль прямой оси. Этот тип фар самый распространённый.
  2. Свободной формы (другое название FF-рефлекторы) – их конструкция разделена на несколько ячеек различных форм. Это позволяет создать более широкий и дальний пучок света.
  3. Линзовые — самый современный тип фар. Имеет отражатель эллипсоидной формы. За счёт сложной оптической системы и наличия линзы создаёт гораздо более яркий луч и более чёткую светотеневую границу, чем предыдущие два типа.

Именно о линзовых фарах мы и поговорим.

Виды линз

Все линзовые фары можно разделить на 4 группы:

  • моногалогенные (или просто галогенные);
  • бигалогенные;
  • моноксеноновые (ксеноновые);
  • биксеноновые.

В первую очередь следует понять, чем обычные линзы отличаются от билинз. Дело в том, что обычные линзы, вне зависимости от их типа, можно установить либо в качестве фары ближнего, либо в качестве дальнего света. При этом установка моноксеноновых линз в качестве дальних огней даёт очень неудобное освещение, которое слепит даже самого водителя. А вот с помощью билинз есть возможность регулировать как ближний, так и дальний свет с помощью одной фары.



Что касается выбора между ксеноном и галогеном — его каждый делает самостоятельно, в соответствии со своим вкусом. Кто-то предпочитает более тёплый, кто-то более холодный свет. Принципиальных различий в качестве между ними нет, но помните, что установка неродного источника освещения в линзу крайне нежелательна. Различия в конструкции, размере отражателя и форме самой линзы, могут привести к некачественному освещению.

Помните, что вместе с новыми линзами, вам необходимо приобрести ещё и омыватели для них. Загрязнение фар приводит к неправильному рассеиванию светового потока и изменению яркости.

Как правильно установить своими руками

Установить новую линзу в фару своими руками не так уж и сложно. Главная трудность — найти и приобрести линзы с нужным типом цоколя. Иногда случается так, что для определённой модели автомобиля невозможно найти понравившуюся конструкцию с корректным цоколем. В этом случае на помощь приходят переходники. Если же вы уже выбрали и приобрели оптику, дело осталось за малым.

Необходимые инструменты

Прежде чем начать монтаж линзы, приготовьте все необходимые инструменты. К ним относятся:

  • Набор отвёрток разных диаметров (убедитесь, что среди них есть шлицевые и крестовые);
  • промышленный фен или другой источник высокой температуры (иногда используется обычная духовая печь, которая есть практически в каждой квартире);
  • пассатижи;
  • Перчатки для защиты рук.

Процесс установки

После всех выборов, раздумий и приготовлений, пришла пора установить новые линзы.



В первую очередь следует вынуть фары. Этот процесс различается в зависимости от модели автомобиля. Как только фары окажутся у вас в руках, их нужно протереть от пыли и грязи, а затем разобрать. Прочный герметик не даст вам просто так отделить стекло, поэтому фару необходимо нагреть при температуре 300 градусов. Обычно для этого используют промышленный фен, однако, если его у вас не нашлось, можно воспользоваться обычной духовкой. Для надёжности, застелите противень полотенцем и отправьте фару разогреваться на 5–7 минут.

Следующий этап — отделение стекла. Сделать это можно используя широкую отвёртку. Если вы правильно нагрели фару, сделать это будет довольно легко. Не забудьте надеть защитные перчатки.

Далее необходимо вынуть отражатель и все его крепления. Это нужно при установке билинз. После этого вставьте линзу и пропустите провода сквозь отверстие для штатной лампы. Прочно зафиксируйте её, при необходимости, воспользуйтесь переходником.

Теперь можно приступать к сборке фары. Прежде чем вернуть стекло, тщательно протрите его изнутри. Нанесите тонким слоем герметик на корпус. Если процесс разборки и установки затянулся или вы отвлеклись, и за это время фара успела остыть, слегка прогрейте её. После этого установите стекло на своё место и верните все необходимые внешние элементы. Для полного высыхания вам понадобится до 8 часов. Однако для надёжности отложите установку фары на следующий день.

Спустя сутки обновлённая фара готова. Осталось лишь вернуть её на своё место в корпусе автомобиля и подключить питание.



Настройка линзы

Однако установка линзы — это только половина дела. Очень важно правильно отрегулировать её. Наверняка вы встречали на дорогах автомобили с ярким пучком света, слепящим всех вокруг себя. Возможно, вы даже думали, что водитель перепутал ближний свет с дальним. На самом деле чаще всего это лишь неправильно установленные ксеноновые линзы. При ярких источниках света даже незначительное отклонение может привести к искажению светового потока.

Поэтому после монтажа линз не поленитесь и отрегулируйте свои фары. Для этого необходимо совершить несколько несложных действий.

  1. Найдите вертикальную стену и пустой участок дороги перед ним. Важно, чтобы дорога была ровной, без заметных ям и холмов.
  2. Поставьте автомобиль носом максимально близко к стене.
  3. Проведите прямую вертикальную полосу вдоль центра вашей машины.
  4. Отдалитесь от стены не менее чем на 7 м.
  5. Измерьте расстояние от поверхности земли до линзы. Запишите полученные цифры.
  6. Измерьте расстояние от линзы до центральной оси машины. Запишите полученные цифры.
  7. Определите точку на стене, находящуюся точно на уровне ваших фар. Для этого воспользуйтесь цифрами из пунктов 5 и 6.
  8. Проведите горизонтальную полосу строго на 5 см ниже этой точки.
  9. Проведите две перпендикулярные полосы. Точкой пересечения должна быть цифра из пункта 6.
  10. Если в фаре установлены две раздельные линзы для ближнего и дальнего света, необходимо провести замеры для каждой из них. Соответственно, на стене получится две горизонтальные и две вертикальные полосы.

Для того чтобы было понятнее, как и где рисовать линии, рассмотрим ситуацию на примере. Допустим, линзы располагаются на высоте 30 см от земли. Расстояние от линз до центра автомобиля — 70 см. Значит, горизонтальная полоса на стене должна располагаться на высоте 25 см, а перпендикулярные ей вертикальные полосы в 70 см от проведённой в самом начале оси.

Вам нужно настроить фары таким образом, чтобы пучок света падал ровно на точку пересечения полос с каждой стороны.

Если этот процесс кажется вам слишком сложным, есть смысл доверить его профессионалам, так же как и монтаж самой линзы. Специалисты сервиса сделают это качественно и в короткие сроки.

Рассмотрение ситуации с юридической точки зрения

Бытует мнение, что использование ксеноновых фар в России запрещено. Разумеется, это не так. Если ксеноновые фары изначально были в заводской конструкции, никто и никогда не придерётся к ним. А вот насколько законна установка новых линз? Или установка иного источника освещения? Этот вопрос довольно щекотливый, так как многие водители тюнингуют свои фары, не соблюдая законодательство РФ.

Всё дело в том, что устройство фар для галогенных и газоразрядных источников света сильно различается по формированию и рассеиванию светового пучка. При неправильном использовании, поток света будет направлен не так, как следует, а его избыточная яркость может слепить встречных водителей. Поэтому использование источников света в неподходящем типе фар грозит наказанием.

Таким образом, устанавливая газоразрядные (ксеноновые) лампы в фары, предназначенные для галогенных источников света, вы нарушаете закон, так как подвергаете опасности себя и других участников дорожного движения.

… применение в фарах, предназначенных для использования с лампами накаливания, в том числе галогенными, газоразрядных источников света следует квалифицировать как несоответствие режима работы внешних световых приборов (совокупность технических характеристик фар, соответствующих тому или иному светораспределению, обеспечивающему безопасность дорожного движения в зависимости от дорожной ситуации и метеоусловий) требованиям конструкции транспортного средства.

Исходя из этого, управление транспортным средством с фарами, предназначенными для использования с лампами накаливания, в которых установлены газоразрядные источники света, должно квалифицироваться сотрудниками Госавтоинспекции как административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ (режим работы световых приборов не соответствует требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения). Эксплуатация транспортных средств запрещается в порядке, предусмотренном частями 2, 2.1, 4 статьи 27.13 КоАП РФ (со снятием государственных регистрационных знаков).



Разъяснения Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ от 20 февраля 2010 г. «Об использовании «ксеноновых» фар»

Несоответствие линзы типу фар может быть замечено инспекторами ГИБДД или выявлено во время прохождения техосмотра. Поэтому, если вы всё же решили перейти на ксеноновые лампы, лучше всего будет купить новые фары, предназначенные для этого типа освещение. Конечно, это обойдётся вам значительно дороже, но в противном случае вы можете быть лишены водительских прав на срок от 6 месяцев до года.

Возможные проблемы с фарами авто

Даже после корректного монтажа и регулировки, вы не защищены от других проблем с фарами.

Что делать, если начинают потеть

Фары могут потеть во время дождя, да и просто без причины. Конденсат собирается внутри корпуса, что может привести к ухудшению рассеивания света, коррозии металлических конструкций, а в некоторых случаях даже к короткому замыканию. Чаще всего запотевание происходит из-за некачественного герметика, который неплотно скрепил корпус со стеклом.

Для того чтобы устранить проблему, вам нужно провести несколько несложных процедур.


  1. Снимите фару с корпуса автомобиля.
  2. Проверьте специальные дренажные системы внутри фар. Если они засорились — прочистьте их.
  3. Нагрей фару и отделите стекло от корпуса.
  4. Счистьте острым предметом старый слой герметика.
  5. Просушите фару.
  6. Обезжирьте место соединения стекла и корпуса.
  7. Нанесите свежий герметик. Плотно прижмите стекло и дайте ему высохнуть.

Если до этого вы самостоятельно устанавливали линзу внутрь фары, этот процесс тоже не должен вызвать у вас затруднений.

Чаще всего такой порядок действий решает проблему с запотеванием фар. Однако если после всех манипуляций, влага продолжает собираться внутри корпуса, вам следует обратиться в сервис для диагностики причины проблемы.

Есть ещё один нестандартный метод решения проблемы, который вы можете использовать наряду со всеми вышеописанными действиями: поместите внутрь фары небольшой мешочек с абсорбентом для обуви или силикагелем. Он поможет устранить излишнюю влагу.

Как очистить линзу

Если вы заметили, что свет от фар стал тусклым, значит, пришла пора чистить линзы.

Для этого необходимо вынуть фары из корпуса автомобиля и разобрать их стандартным способом. Мягкой тряпочкой удалите с поверхности линзы всевозможные загрязнения.



Не используйте для очистки линз спиртосодержащие жидкости: это может повлиять на их дальнейшую работу.

После этого просто соберите фару в обратном порядке и верните на своё место. Очищенная оптика испускает более яркий свет и имеет чёткий светотеневой горизонт.

Модернизация фары автомобиля может оказаться не самым лёгким процессом: монтаж, регулировка и очистка должны проводиться с предельной аккуратностью. Однако результат того стоит. Новая яркая оптика с потоком света, направленным в нужную точку, может поднять настроение владельцу автомобиля, и облегчить передвижения в тёмное время суток.

Источник: http://carnovato.ru/obnovlenie-far-kak-vybrat-i-ustanovit-novye-linzy/

Как установить биксеноновые линзы

Каждый автовладелец хотя бы раз сталкивался с проблемой нехватки освещенности дороги при езде в темное время суток. А это в действительности проблема, т.к. то же утро или вечер в пасмурную погоду куда благоприятней в восприятии окружающего пространства. Но большинству приходится ездить на работу и с работы, когда еще темно или когда уже темно, и с этим ничего не поделаешь. Но, стоп! Можно все-таки что-то сделать – сменой или доработкой оптики. В этом занятии есть несколько вариантов.


  1. Не мудрствуя лукаво, просто взять и установить в штатные фары более мощные лампы. Но это дополнительная, причем немалая нагрузка, а значит не только потенциальный недозаряд аккумулятора и возможность его быстрейшего разряда в случае забывчивости, но и лишние траты топлива. Куда хуже другое: будут греться провода, предохранители и их держатели, а также сами фары. Таким образом, данный вариант хоть и наиболее бюджетен, но не безопасен для вас и вашего автомобиля, не говоря уже о том, что усилится слепящее воздействие на других участников дорожного движения.
  2. Установить альтернативную более мощную оптику. Этот вариант несколько лучше, но не избавляет от проблем с возможной нехваткой мощности у бортсети и сечения штатной проводки фар. Кроме того, не всегда удается найти такую альтернативу, чтобы она подошла на ваше авто.
  3. Установка дополнительной оптики – как правило, противотуманных фар. Это неплохой выход, но опять же, возможна нехватка мощности сети, а вот проводка уже будет отдельная. Большой недостаток, особенно, если у вас не джип, это их низкое расположение, что приводит к очень быстрому их загрязнению и подверженности ударам камней и т.п.
  4. Установка биксеноновых ламп или биксеноновых линз. Это куда более современное решение, которое позволяет сэкономить электроэнергию и получить куда большую светоотдачу. Большинство ксеноновых ламп имеют мощность 35 Вт и лишь некоторые редкие экземпляры 50 Вт.

Хочу рассказать читателям МирСоветов об установке ксенона, как о наиболее перспективном направлении модернизации нашей оптики.

Почему именно биксеноновые линзы?

Ксенон – инертный одноатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Его используют для наполнения ламп накаливания, мощных газоразрядных и импульсных источников света. Вот применение в газоразрядных лампах нас и интересует.

Наипростейший и, что для многих важно, недорогой способ установить ксенон – это установка обычного биксенона. Сразу скажу, что ксенон от биксенона отличается наличием у последнего возможности дальнего света.

Однако у этого варианта есть недостаток – ослепление других участников движения, т.к. свет куда более яркий, чем в штатной системе. Если вы относите себя к вежливым водителям, то вам этот вариант не подойдет. Кроме того, возможно появятся проблемы с техническим осмотром.

Отдельная тема – праворульные иномарки. У них фары светят в другую сторону и даже на штатных галогенках, свет их «неправильный». Установка ксенона в такие фары грозит серьезными последствиями для встречных авто.



Что делать? Как быть? Кроме того, для многих праворульных авто не удается подобрать евроаналоги! Вот дилемма: либо смириться с тем, что есть, либо слепить других. Но, к счастью, есть решение у этой проблемы. Причем оно универсальное для всех, независимо от положения руля в машине.

Это решение – установка биксеноновых линз или линзованного биксенона, что одно и то же. Почему именно это является лучшим вариантом, становится понятным, если разобраться, как светит фара.

То, что источником света в фаре является лампа – это далеко не новость. Но просто лампа нормально освещать дорожное полотно не будет, ей нужен дефлектор (отражатель) и рассеиватель (стекло).

Современная лампа будь она галогенной (на первом фото) или ксеноновой (второе фото) – это точечный источник света, позволяющий создать поток высокой четкости, т.е. легко фокусируемый источник.

Роль приспособления для фокусировки выполняет дефлектор (отражатель), который, отражая свет, фокусирует его на определенном расстоянии. Форма отражателя способствует образованию светового пучка необходимой формы.



Рассеиватель, если он рифленый, может преломлять световой поток и вносить коррективы в образования пучка. Если рассеиватель нерифленый, то он просто выполняет функции защиты полости фары.

Лампа, а точнее, ее световая точка, располагается в определенном месте – фокусе, что предопределяет направление и характер освещения.

Из этого следует, что фактически неважно какой источник стоит в обычной фаре – галогеновая или ксеноновая лампа, важен профиль отражателя и фокусное расстояние (точка фокуса лампы). А вот тут-то и возникает проблема – у галогеновой и ксеноновой ламп фокус разный и длина волны (цветовая температура) разные. Изменить профиль отражателя крайне сложно, даже можно сказать, что это из разряда фантастики.

В линзованной оптике все несколько иначе. Тот же точечный источник света расположен в корпусе линзы (как вы уже видели на фото выше), которая формирует световой поток в зависимости от своего фокусного расстояния. «То же самое», – скажете вы? Не совсем так. Линза позволяет «собрать» свет и сделать его границы четкими. А т.к. нет паразитных засветок и свет четче сфокусирован, то и яркость получается выше, следовательно, и светоотдача такого прибора куда выше. При этом можно абсолютно безболезненно применять ксеноновую лампу, у которой значительно больше яркость, т.к. ослепления не произойдет из-за четкости границ светотеней. Свет при этом настраивают ниже зеркал и стекол автомобилей – это и оберегает от ослеплений.

В данном типе источника света нет надобности в штатном отражателе фары.

Выбор и покупка ксеноновых билинз

Вот мы уже почти решились на столь дерзкий шаг, как смена штатных ламп на ксеноновые билинзы. Но перед походом в магазин вам необходимо определить множество параметров. Для чего рекомендую читателю МирСоветов взять инструкцию к вашему авто, где и найти, какой тип цоколя применяется в вашей оптике. Это будет основой для дальнейшего выбора. Чтобы не вдаваться в подробности скажу, что наиболее распространенные цоколи с маркировкой «Н», а конкретно «Н4». Потом не помешает определить размер вашей оптики. Зачем? Это вы поймете чуть позже. А пока вооружитесь измерительным инструментом (рулеткой или на худой конец просто линейкой) и вперед к вашему железному другу. Нас интересуют размеры полости фары только там, где стоит лампа (или лампы) головного света, т.е. габариты и «поворотники» не в счет. Итак, измеряем ширину лампы, ее высоту и глубину. Причем в измерении высоты не ошибитесь, иногда центр лампы несимметричен вертикальной оси. Тогда надо измерить еще и каждое плечо. Причем в дальнейшем нас будет интересовать наименьший показатель.



Сразу осмотрите ваш рассеиватель, если он рифленый, то, увы, дело плохо. Билинзу, как и другой источник света на ксеноновой лампе, установить в такую фару можно, но весьма проблематично. Придется полировать, чтобы не было рифления. Если отполировать пластиковый рассеиватель еще не так сложно, то со стеклянным дела обстоят куда хуже. Даже, если кто-то и возьмется за сие мероприятие, то за большие деньги.

Также обратите внимание, как снимается фара. Если осмотр не дал вам об этом ни малейшего представления, то опять же, обратитесь к литературе или интернет-ресурсам, где постарайтесь найти информацию по съемке фар на данном типе авто. Это вам даст информацию к размышлению, что позволит сориентироваться в объеме работ.

Получив сию информацию и подтвердив возможность установки билинз в данные фары, можно приступить к выбору поколения, а их на данный момент всего два – 1G и 3G. Сразу оговорюсь, что мы будем рассматривать самый распространенный тип цоколя Н4. Существуют билинзовые модули и под другие цоколи, например, Н1, Н7 и т.п. Но установка аналогична, поэтому не нуждается в пояснении. А вот, например, японский стандарт цоколя IH01 (не путать с Н1) очень близок к Н4, что позволяет без лишних проблем, что называется, «вживить» билинзы с цоколем Н4 в данный цоколь. Причем сие мероприятие не потребует сколько-нибудь серьезных доделок.

Так что же это за поколения 1G и 3G?! Принципиальной разницы практически нет – это усовершенствование конструкции. «А куда же делся 2G?», – спросите вы. А этот стандарт не вышел в свет, т.к. был крайне неудачным решением. Решающим отличием между модулями является их размеры. Модули 3G имеют больший размер и массу, что может привести к невозможности их установки в фары. Приходится констатировать тот факт, что идти в магазин и спрашивать, подойдут ли на ваше авто те или иные билинзы бессмысленно, т.к. это так называемый тюнинг, т.е. нештатное решение. Пригодность придется определять именно вам. С размерами фар мы уже определились, осталось определиться с размерами модулей. Не буду приводить размеры, дабы не вводить в заблуждение, ибо они могут отличаться у разных производителей. Поэтому в этом плане не советую читателям МирСоветов заострять внимание на поколении, а взять с собой измерительный инструмент, тут линейка сантиметров набудет в самый раз, и измерить приглянувшийся вариант. Опять же не забываем определиться с цоколем.

У 3G по сравнению с 1G:


  • более равномерный свет;
  • более четкие границы;
  • более широкий свет;
  • улучшенный дальний;
  • форма пучка на стене в виде галки.

Однако, повторюсь, не стоит «западать» на поколения, ибо многие комплекты продаются без указания таковых. Стоп! А что за комплекты? А линзы продают именно комплектом, т.к. это не обычные лампы. В комплект входит:

  • собственно сами линзы в сборе с лампами и креплением соответствующего цоколя – 2 шт.;
  • блоки розжига – 2 шт.;
  • реле дальнего света – 2 шт.;
  • комплект проводки – 2 шт.

В комплекте встречаются также скотч-локи (зажимы для безобрывного присоединения проводов), пластиковые стяжки (хомуты), крепеж, герметик для сборки фар.

А что там по производителю? Тут, к сожалению, дела обстоят не очень хорошо. Уверяю вас, что все комплекты китайские, но и они рознятся по качеству. А таковое зависит от того, где и как они произведены. Есть фабричное производство, а есть «коленное». Совет – не покупайте на авторынках, в полулегальных магазинах или «киосках». Не стесняйтесь проконсультироваться у продавца, в т.ч. по происхождению товара. Осмотрите внимательно комплект. И если все подходит, то уже можно покупать. Но нет, еще пару штрихов.

У света есть цвет! Характеризуется он цветовой температурой. Начинается у ксеноновых ламп для авто она с 4300 К – это чисто белый цвет (он именно белый, а не желтоватый, как у галогенок, у которых температура цвета К). Причем светоотдача ксеноновой лампы на 4300 К наивысшая. Тогда как у ламп 6000 К светоотдача практически уже как у галогенок. Следует отметить, что при мощности ксеноновой лампы 35 Вт против 55 Вт у галогенки, первая отдает света значительно больше. Таким образом, поставив лампу 6000 К, вы не выиграете в освещенности, но немного сэкономите электроэнергии.

С увеличением цветовой температуры спектр их свечения смещается к синему и уже при 6000 К это уже хорошо заметно на глаз. Многим это нравится, но это не нравится инспекторам ГИБДД, поэтому рациональней выбрать именно 4300 К. Есть еще один нюанс. Со старением ламп у них увеличивается цветовая температура, конечно не в разы, но все-таки. В основном, это сказывается на смене ламп. Если одна из ламп перегорела (хотя, впрочем, ресурс у них достаточно велик, т.к. нет спирали), то желательно менять обе, чтобы не было разноцветных «глаз».



В биксеноновой линзе лампа всего одна, т.е. нет разделения на ближний и дальний свет. Дальний свет формируется оптической системой линзы, а именно шторкой приводимой в действие электромагнитом. При этом лампа горит в обычном режиме. В отличие от системы с галогеновыми лампами, переключение света в билинзе происходит мгновенно, т.к. лампа не переключается.

Кроме основного света, многие производители биксеноновых линз предлагают такую «вкусность», как «ангельские глазки», т.е. светящееся кольцо вокруг линзы при включении габаритных огней (а-ля оптика БМВ). Это неоновая подсветка. Также бывает разноцветная, но в России разрешена только белая, поэтому остерегайтесь иных цветов, либо не подключайте данную опцию.

Установка биксеноновых линз

Вот вы и купили комплект биксеноновых линз, заручились гарантийным талоном и отправились домой для более пристрастного обследования всех комплектующих. Теперь можно задуматься и об установке. И тут можно пойти по двум направлениям.

  1. Найти СТО и поставить всё там.
  2. Самостоятельно установить комплект.

Чтобы определиться с выбором, даже имея опыт в электромонтажных и слесарных работах, необходимо оценить, сможете ли вы преодолеть трудности при установке. А главная трудность – это установить линзы в фары. Проблема в том, что их нельзя установить, не разбирая фары, а последние собраны на герметике без крепежных элементов. Проблема будет в том, чтобы разобрать, не оплавив пластик при разогреве герметика. Но если вы все-таки не боитесь связываться с трудностями, то дальнейшее описание для вас. Если же вы решили не рисковать и обратиться на СТО, то дальнейший текст вам может не понадобиться и останется только определиться с выбором СТО.

Итак, приступаем к установке. Для начала надо прикинуть, что и как разместится на авто, определиться хотя бы примерно с местами установки компонентов комплекта. Если особых затруднений не возникает, то можно приступить к монтажу. Следует начать с монтажа линз в фары, для чего потребуется демонтировать фары с автомобиля. Процедуру следует проводить в закрытом помещении, в гараже или боксе, где достаточно тепло и светло. Кроме того, учтите, что, даже установив линзы в фары, вы не сможете ими воспользоваться до полного окончания монтажа всех комплектующих. На весь монтаж может потребоваться много времени, не менее 4 часов.



Итак, вы демонтировали фары, отделили от них весь ненужный обвес (на некоторых фарах крепятся поворотники), включая старые лампы. Можно приступать к разборке фар. Советую разбирать по одной фаре, и только установив линзу в нее, откорректировав ее положение (об этом позже) и закрыв фару, приступать ко второй. А как разобрать? Это самый сложный вопрос! Есть несколько способов:

  1. Уложить фару в картонную коробку и греть феном. Это достаточно простой и эффективный способ. Заключается он в том, что фара целиком кладется в картонную коробку (тара из-под продуктов и т.п.), у которой размеры больше, чем фара, чтобы по всем краям оставались промежутки.

Фару лучше уложить на рейки, чтобы низ не лежал на картоне. Делается отверстие под сопло фена так, чтобы струя не попадала на фару и не была слишком близко к ней. Предварительно необходимо отогнуть пластиковые защелки на фаре, иначе вы не успеете открыть фару, и она остынет.

Оговорюсь сразу – это делается при всех способах открытия. Для чего феном греется (аккуратно, не подносите фен в упор – оплавится!) зона защелки, последняя отгибается инструментом (лучше стамеской) и под нее заводятся, например, обломанные спички, чтобы защелка не закрывалась. Уберите со спичек головки, чтобы при нагреве они не воспламенились! Осмотрите внимательно, все ли защелки вы открыли. Кстати, защелки находятся на стыке корпуса и рассеивателя.

После того, как фара уложена в коробку, вставляем сопло фена и включаем фен. Достаточно обычного бытового фена (так безопасней). Ах да, забыл! Перед этой процедурой подготовьте две пары х/б перчаток и инструмент для вскрытия (те же стамески). Зачем две пары перчаток? А для того, чтобы работать вдвоем, ибо одному достаточно сложно произвести данную процедуру.

Периодически открываем верхние клапана коробки и проверяем «самочувствие» фары. На разогрев может потребоваться до 20 минут. После того, как завершите разогрев, оперативно, но аккуратно извлекаете фару из коробки. Почему аккуратно? Пластик при нагреве, а температура будет весьма высокой, размягчается, что при неаккуратных действиях может привести к деформациям или поломке. Старайтесь не трогать рассеиватель. Кладем на стол (верстак), на котором вы, конечно, заблаговременно расстелили мягкую и чистую ветошь, и приступаем к вскрытию фары. Если вы достаточно прогрели фару, то разнимаются ее половинки достаточно легко. Инструмент вставляется в зазор между корпусом и рассеивателем, затем поворачивается. И так по всему периметру шва. Опять-таки очень удобна стамеска (не обязательно очень острая). Действуйте оперативно, пока фара не остыла! Не пугайтесь, за рассеивателем потянется герметик.


  • Разогрев фары в духовке. Способ аналогичен первому, но фара помещается в бытовую духовку и устанавливается температура 80°С. Опасность данного метода заключается в том, что температура в духовке, особенно газовой, может быть весьма нестабильна, что может привести к печальной картине, когда вы вместо фары обнаружите лужу плавленого пластика.
  • Местный разогрев. В данном методе фара как лежала, так и лежит на столе, а вы, вооружившись инструментом и все теми же перчатками, разогреваете шов локально, как правило, небольшими участками, как вы это делали с защелками.

    Разогрев участок, инструментом отодвигаете рассеиватель. Способ более медлительный, но оплавить можно лишь в том случае, если фен будет поднесен сильно близко. Правда, в данном методе, скорее всего, потребуется уже строительный фен, а лучше парогенератор.

  • Данный способ весьма рискованный для отражателя. Сущность его в следующем: шов разогревается горячей водой (кипятком) с помощью чайника. Но если вода попадет на отражатель, то его напыление отслоится. В этом случае не трогайте его! Дайте высохнуть в спокойном состоянии.
  • Ура – фара открыта!

    А что дальше? А далее приступаем к ликвидации последствий. Если есть металлический отражатель (колпачок-наперсток) перед лампой, убираем его, он нам больше не нужен. Затем с рассеивателя и корпуса ножом удаляем лишний герметик.

    И тут приступаем к самому интересному – установке модуля. Собственно проблем не возникнет, если цоколи совпадают – просто последуйте инструкции к комплекту по закреплению модуля. Хуже владельцам праворульных авто, где на кольце выступы не позволят установить линзу с нужным углом, т.к. кольцо под леворульный автомобиль.

    Тут либо подпиливать усики, либо вовсе не ставить это кольцо.

    Есть авто с цоколем IH01, где для установки модуля потребуются следующие доработки, после которых цоколь Н4 устанавливается как родной:

    
      1. Линза чуть большего диаметра, чем посадочный размер цоколя.

      Это не проблема, любыми доступными средствами увеличиваем диаметр, благо это пластик, а не металл. Можно воспользоваться напильником, надфилем либо дрелью с насадкой.

      Только не увлекайтесь! Отверстие нужно такое, чтобы модуль зашел как можно плотнее – чаще примеряйте. Обтачивайте равномерно, дабы не получалось овальных и т.п. отверстий.

    1. Стачиваем выступы, которые помешают установке.
    1. Вышеуказанное кольцо с выступами можно не одевать.

    Вот и все не хитрые доработки. Все готово к установке линзы. Линзовый модуль в сборе с лампой поэтому снимаем, точнее, уже сняли, когда примеряли, крепежные и уплотнительные кольца, извлекли лампу. Устанавливаем модуль, примерно ориентируем его, чтобы разрез «ангельских глаз» был снизу, относительно воображаемой горизонтали нижней плоскости фары (она не всегда плоская или горизонтальная) и затягиваем крепеж линзы. При этом защитную пленку с линзы не снимайте, чтобы не поцарапать линзу при манипуляциях. Далее устанавливаем фару на авто (можно сильно не крепить, но установить так, как она стоит в рабочем состоянии) и собираем временную схему. Для чего достаточно все подключить на весу (без крепления). Включаем. Ура, заработало! Ставим перед фарой на некотором расстоянии (1-2 метра) белый, в широком смысле светлый экран, при этом машина должна стоять горизонтально в поперечной плоскости. Проверяем, горизонтален ли свет на экране. То и другое можно проконтролировать нехитрым приспособлением – строительным уровнем длиной 1-1,5 м. Если авто стоит горизонтально, а фара светит с наклоном, то немного, подчеркиваю, совсем немного, отпускаем крепление линзы (можно ее не отключать) и поворачиваем ее до нужного горизонтального положения, затягиваем и проверяем снова горизонтальность света. Причем левую фару надо настроить четко горизонтально, а на правой можно схитрить и сделать немного наклон вправо, т.е. чтобы правая граница света была чуть выше левой. Это улучшит обзор правой обочины. Но не увлекайтесь, иначе можно начать слепить пешеходов и водителей при повороте. И в особенности не рекомендую читателям МирСоветов допускать обратные наклоны, поскольку это приведет к освещению, читай – ослеплению, встречной полосы.

    После того, как фара настроена, можно приступить к ее сборке. Разбираем схему и снимаем фару. Проверяем надежность крепления линзы, подтягиваем при необходимости, т.к. после закрытия фары этого сделать уже не удастся, как и повернуть линзу (для чего и потребовалась настройка). А вот далее не забываем снять защитную пленку с линзы. Все – можно собирать!

    Для сборки вам понадобится герметик (в некоторых комплектах он уже есть), опять-таки фен и перчатки.

    На желобок в корпусе фары наносим герметик без излишеств. Присоединяем и прижимаем рассеиватель, начинаем разогревать стык феном. Делайте это размеренно, чтобы рассеиватель осаживался равномерно без перекосов. После того, как рассеиватель дошел до упора, прекращаем нагрев и кладем фару остывать. Пока остывает фара, проводим то же самое (от разборки до сборки) на второй фаре.

    После того как обе фары собраны, желательно их оставить в покое на 1-2 часа, чтобы застыл герметик. Но это, отнюдь, не означает, что надо сидеть без дела. Впрочем, это, конечно, можно приурочить к обеду, но работы еще много.

    

    Надо прикинуть места крепления элементов схемы. При этом учитывайте возможность их залития водой при езде в дождь, мойке авто и т.д., а также возможность их подключения и крепления.

    Элементарно должно хватить проводов! Питающие провода и проводку габаритов можно удлинять, а вот проводку подключения ламп и реле к блокам розжига удлинять нельзя!

    При монтаже элементов также рекомендую читателям МирСоветов учесть следующее:

      • выбирать следует наименее опасные места на случай ДТП. Например, нежелательно прокладывать проводку и крепить элементы сразу за бампером – это лучше делать за силовыми конструкциями;
      • блоки розжига желательно крепить на металлическое основание для лучшего отвода тепла;
    • не крепить по возможности рядом с элементами конструкций, к которым необходим частый доступ (расходники);
    • не крепить на двигатель;
    • стараться избегать контакта с вибрирующими деталями во избежание перетирания;
    • питание подключать обязательно непосредственно к клемме аккумулятора, чтобы не создавать помех в сети;
    • все элементы должны быть закреплены достаточно жестко и надежно, провода зажгутованы (желательно к штатным жгутам) и укреплены стяжками, изолентой.

    Внимательно осмотрите комплект. Если вы внимательны, то, конечно же, определили, что на каждую лампу свой жгут. Один короче, другой длинней. А все дело в аккумуляторе! Тот, который короче, тот ближе к аккумулятору.

    Теперь можно приступать к монтажу. А рекомендую начать его с установки реле дальнего света – это собственно небольшие пластиковые коробочки, к которым подходит жгут проводов. Реле эти самые требовательные к влагозащите, поэтому устанавливайте их как можно выше и там, где не попадает вода от брызг. Вот они уже и стоят!

    Можете протянуть проводку к аккумулятору. Точнее, там всего один провод – это питание +12 В. Масса же подключается на кузов. Тут либо изыщите штатные точки резьбовых соединений, либо сделайте свои. Естественно, первое предпочтительней.

    Подключите проводку «ангельских глаз» к проводке габаритов (прямо на провода патронов), соблюдайте полярность – красный +12В.

    Затем установите блоки розжига, но тут внимательней.

    Если их место возле фар, а это в любом случае так, т.к. проводка блоков короткая, то не попадитесь на множество свободного места. Не забудьте, там будет фара! Причем надо предусмотреть возможность ее установки. Можно предусмотреть установку в зоне фар с креплением блоков после крепления фары. Это сугубо индивидуально, т.к. сильно зависит от конструкции конкретного автомобиля.

    Тут, глядишь, и фары уже рвутся быть поставленными на свое законное место.

    Не стесняемся и ставим их.

    Можно собирать схему, крепить то, что незакреплено. И, наконец, подключать аккумулятор и пробовать!

    Не пугайтесь, при включении лампы вспыхивают и притухают снова, а потом разгораются. Проверили работоспособность «ангельских глаз», ближнего и дальнего света. Всё! Можно собирать авто, т.к. бывает, что для съемки фар требуется снять и бампер.

    И вот машина полностью готова к использованию нового света.

    Хотя, пардон, еще вам потребуется съездить отрегулировать световой поток фар, но это уже достаточно просто и недорого, а при наличии навыков по силам и самому.

    В результате нелегких трудов получаем вот что. На ближнем свете на линзах видно четкую границу света и его дальность, как это не парадоксально и не смешно звучит.

    А вот дальний свет.

    Как видно результат стоил того труда, который был затрачен, главное свет получился правильным. Ездить с таким светом куда комфортней и, что самое главное, безопасней.

    Удачи вам в покорении дорог автомобильных и жизненных! До встречи!

    Источник: http://kakru.ru/kak-ustanovit-biksenonovye-linzy/

    Самостоятельная установка биксеноновых линз

    Почему именно биксеноновые линзы?

    Наипростейший и, что для многих важно, недорогой способ установить ксенон – это установка обычного биксенона. Сразу скажу, что ксенон от биксенона отличается наличием у последнего возможности дальнего света.

    Однако у этого варианта есть недостаток – ослепление других участников движения, т.к. свет куда более яркий, чем в штатной системе. Если вы относите себя к вежливым водителям, то вам этот вариант не подойдет. Кроме того, возможно появятся проблемы с техническим осмотром.

    Отдельная тема – праворульные иномарки. У них фары светят в другую сторону и даже на штатных галогенках, свет их «неправильный». Установка ксенона в такие фары грозит серьезными последствиями для встречных авто.

    Что делать? Как быть? Кроме того, для многих праворульных авто не удается подобрать евроаналоги! Вот дилемма: либо смириться с тем, что есть, либо слепить других. Но, к счастью, есть решение у этой проблемы. Причем оно универсальное для всех, независимо от положения руля в машине.

    Это решение – установка биксеноновых линз или линзованного биксенона, что одно и то же. Почему именно это является лучшим вариантом, становится понятным, если разобраться, как светит фара.

    То, что источником света в фаре является лампа – это далеко не новость. Но просто лампа нормально освещать дорожное полотно не будет, ей нужен дефлектор (отражатель) и рассеиватель (стекло).

    Современная лампа будь она галогенной (на первом фото) или ксеноновой (второе фото) – это точечный источник света, позволяющий создать поток высокой четкости, т.е. легко фокусируемый источник.

    Роль приспособления для фокусировки выполняет дефлектор (отражатель), который, отражая свет, фокусирует его на определенном расстоянии. Форма отражателя способствует образованию светового пучка необходимой формы.

    Рассеиватель, если он рифленый, может преломлять световой поток и вносить коррективы в образования пучка. Если рассеиватель нерифленый, то он просто выполняет функции защиты полости фары.

    Лампа, а точнее, ее световая точка, располагается в определенном месте – фокусе, что предопределяет направление и характер освещения.

    Из этого следует, что фактически неважно какой источник стоит в обычной фаре – галогеновая или ксеноновая лампа, важен профиль отражателя и фокусное расстояние (точка фокуса лампы). А вот тут-то и возникает проблема – у галогеновой и ксеноновой ламп фокус разный и длина волны (цветовая температура) разные. Изменить профиль отражателя крайне сложно, даже можно сказать, что это из разряда фантастики.

    В линзованной оптике все несколько иначе. Тот же точечный источник света расположен в корпусе линзы (как вы уже видели на фото выше), которая формирует световой поток в зависимости от своего фокусного расстояния. «То же самое», – скажете вы? Не совсем так. Линза позволяет «собрать» свет и сделать его границы четкими. А т.к. нет паразитных засветок и свет четче сфокусирован, то и яркость получается выше, следовательно, и светоотдача такого прибора куда выше. При этом можно абсолютно безболезненно применять ксеноновую лампу, у которой значительно больше яркость, т.к. ослепления не произойдет из-за четкости границ светотеней. Свет при этом настраивают ниже зеркал и стекол автомобилей – это и оберегает от ослеплений.

    В данном типе источника света нет надобности в штатном отражателе фары.

    Выбор и покупка ксеноновых билинз

    Сразу осмотрите ваш рассеиватель, если он рифленый, то, увы, дело плохо. Билинзу, как и другой источник света на ксеноновой лампе, установить в такую фару можно, но весьма проблематично. Придется полировать, чтобы не было рифления. Если отполировать пластиковый рассеиватель еще не так сложно, то со стеклянным дела обстоят куда хуже. Даже, если кто-то и возьмется за сие мероприятие, то за большие деньги.

    Также обратите внимание, как снимается фара. Если осмотр не дал вам об этом ни малейшего представления, то опять же, обратитесь к литературе или интернет-ресурсам, где постарайтесь найти информацию по съемке фар на данном типе авто. Это вам даст информацию к размышлению, что позволит сориентироваться в объеме работ.

    Получив сию информацию и подтвердив возможность установки билинз в данные фары, можно приступить к выбору поколения, а их на данный момент всего два – 1G и 3G. Сразу оговорюсь, что мы будем рассматривать самый распространенный тип цоколя Н4. Существуют билинзовые модули и под другие цоколи, например, Н1, Н7 и т.п. Но установка аналогична, поэтому не нуждается в пояснении. А вот, например, японский стандарт цоколя IH01 (не путать с Н1) очень близок к Н4, что позволяет без лишних проблем, что называется, «вживить» билинзы с цоколем Н4 в данный цоколь. Причем сие мероприятие не потребует сколько-нибудь серьезных доделок.

    Так что же это за поколения 1G и 3G?! Принципиальной разницы практически нет – это усовершенствование конструкции. «А куда же делся 2G?», – спросите вы. А этот стандарт не вышел в свет, т.к. был крайне неудачным решением. Решающим отличием между модулями является их размеры. Модули 3G имеют больший размер и массу, что может привести к невозможности их установки в фары. Приходится констатировать тот факт, что идти в магазин и спрашивать, подойдут ли на ваше авто те или иные билинзы бессмысленно, т.к. это так называемый тюнинг, т.е. нештатное решение. Пригодность придется определять именно вам. С размерами фар мы уже определились, осталось определиться с размерами модулей. Не буду приводить размеры, дабы не вводить в заблуждение, ибо они могут отличаться у разных производителей. Поэтому в этом плане не советую читателям МирСоветов заострять внимание на поколении, а взять с собой измерительный инструмент, тут линейка сантиметров набудет в самый раз, и измерить приглянувшийся вариант. Опять же не забываем определиться с цоколем.

    У 3G по сравнению с 1G:

    • более равномерный свет;
    • более четкие границы;
    • более широкий свет;
    • улучшенный дальний;
    • форма пучка на стене в виде галки.

    Однако, повторюсь, не стоит «западать» на поколения, ибо многие комплекты продаются без указания таковых. Стоп! А что за комплекты? А линзы продают именно комплектом, т.к. это не обычные лампы. В комплект входит:

    • собственно сами линзы в сборе с лампами и креплением соответствующего цоколя – 2 шт.;
    • блоки розжига – 2 шт.;
    • реле дальнего света – 2 шт.;
    • комплект проводки – 2 шт.

    В комплекте встречаются также скотч-локи (зажимы для безобрывного присоединения проводов), пластиковые стяжки (хомуты), крепеж, герметик для сборки фар.

    А что там по производителю? Тут, к сожалению, дела обстоят не очень хорошо. Уверяю вас, что все комплекты китайские, но и они рознятся по качеству. А таковое зависит от того, где и как они произведены. Есть фабричное производство, а есть «коленное». Совет – не покупайте на авторынках, в полулегальных магазинах или «киосках». Не стесняйтесь проконсультироваться у продавца, в т.ч. по происхождению товара. Осмотрите внимательно комплект. И если все подходит, то уже можно покупать. Но нет, еще пару штрихов.

    У света есть цвет! Характеризуется он цветовой температурой. Начинается у ксеноновых ламп для авто она с 4300 К – это чисто белый цвет (он именно белый, а не желтоватый, как у галогенок, у которых температура цвета К). Причем светоотдача ксеноновой лампы на 4300 К наивысшая. Тогда как у ламп 6000 К светоотдача практически уже как у галогенок. Следует отметить, что при мощности ксеноновой лампы 35 Вт против 55 Вт у галогенки, первая отдает света значительно больше. Таким образом, поставив лампу 6000 К, вы не выиграете в освещенности, но немного сэкономите электроэнергии.

    С увеличением цветовой температуры спектр их свечения смещается к синему и уже при 6000 К это уже хорошо заметно на глаз. Многим это нравится, но это не нравится инспекторам ГИБДД, поэтому рациональней выбрать именно 4300 К. Есть еще один нюанс. Со старением ламп у них увеличивается цветовая температура, конечно не в разы, но все-таки. В основном, это сказывается на смене ламп. Если одна из ламп перегорела (хотя, впрочем, ресурс у них достаточно велик, т.к. нет спирали), то желательно менять обе, чтобы не было разноцветных «глаз».

    В биксеноновой линзе лампа всего одна, т.е. нет разделения на ближний и дальний свет. Дальний свет формируется оптической системой линзы, а именно шторкой приводимой в действие электромагнитом. При этом лампа горит в обычном режиме. В отличие от системы с галогеновыми лампами, переключение света в билинзе происходит мгновенно, т.к. лампа не переключается.

    Кроме основного света, многие производители биксеноновых линз предлагают такую «вкусность», как «ангельские глазки», т.е. светящееся кольцо вокруг линзы при включении габаритных огней (а-ля оптика БМВ). Это неоновая подсветка. Также бывает разноцветная, но в России разрешена только белая, поэтому остерегайтесь иных цветов, либо не подключайте данную опцию.

    Установка биксеноновых линз

    Итак, приступаем к установке. Для начала надо прикинуть, что и как разместится на авто, определиться хотя бы примерно с местами установки компонентов комплекта. Если особых затруднений не возникает, то можно приступить к монтажу. Следует начать с монтажа линз в фары, для чего потребуется демонтировать фары с автомобиля. Процедуру следует проводить в закрытом помещении, в гараже или боксе, где достаточно тепло и светло. Кроме того, учтите, что, даже установив линзы в фары, вы не сможете ими воспользоваться до полного окончания монтажа всех комплектующих. На весь монтаж может потребоваться много времени, не менее 4 часов.

    Итак, вы демонтировали фары, отделили от них весь ненужный обвес (на некоторых фарах крепятся поворотники), включая старые лампы. Можно приступать к разборке фар. Советую разбирать по одной фаре, и только установив линзу в нее, откорректировав ее положение (об этом позже) и закрыв фару, приступать ко второй. А как разобрать? Это самый сложный вопрос! Есть несколько способов:

    1. Уложить фару в картонную коробку и греть феном. Это достаточно простой и эффективный способ. Заключается он в том, что фара целиком кладется в картонную коробку (тара из-под продуктов и т.п.), у которой размеры больше, чем фара, чтобы по всем краям оставались промежутки.

    Фару лучше уложить на рейки, чтобы низ не лежал на картоне. Делается отверстие под сопло фена так, чтобы струя не попадала на фару и не была слишком близко к ней. Предварительно необходимо отогнуть пластиковые защелки на фаре, иначе вы не успеете открыть фару, и она остынет.

    Оговорюсь сразу – это делается при всех способах открытия. Для чего феном греется (аккуратно, не подносите фен в упор – оплавится!) зона защелки, последняя отгибается инструментом (лучше стамеской) и под нее заводятся, например, обломанные спички, чтобы защелка не закрывалась. Уберите со спичек головки, чтобы при нагреве они не воспламенились! Осмотрите внимательно, все ли защелки вы открыли. Кстати, защелки находятся на стыке корпуса и рассеивателя.

    После того, как фара уложена в коробку, вставляем сопло фена и включаем фен. Достаточно обычного бытового фена (так безопасней). Ах да, забыл! Перед этой процедурой подготовьте две пары х/б перчаток и инструмент для вскрытия (те же стамески). Зачем две пары перчаток? А для того, чтобы работать вдвоем, ибо одному достаточно сложно произвести данную процедуру.

    Периодически открываем верхние клапана коробки и проверяем «самочувствие» фары. На разогрев может потребоваться до 20 минут. После того, как завершите разогрев, оперативно, но аккуратно извлекаете фару из коробки. Почему аккуратно? Пластик при нагреве, а температура будет весьма высокой, размягчается, что при неаккуратных действиях может привести к деформациям или поломке. Старайтесь не трогать рассеиватель. Кладем на стол (верстак), на котором вы, конечно, заблаговременно расстелили мягкую и чистую ветошь, и приступаем к вскрытию фары. Если вы достаточно прогрели фару, то разнимаются ее половинки достаточно легко. Инструмент вставляется в зазор между корпусом и рассеивателем, затем поворачивается. И так по всему периметру шва. Опять-таки очень удобна стамеска (не обязательно очень острая). Действуйте оперативно, пока фара не остыла! Не пугайтесь, за рассеивателем потянется герметик.

  • Разогрев фары в духовке. Способ аналогичен первому, но фара помещается в бытовую духовку и устанавливается температура 80°С. Опасность данного метода заключается в том, что температура в духовке, особенно газовой, может быть весьма нестабильна, что может привести к печальной картине, когда вы вместо фары обнаружите лужу плавленого пластика.
  • Местный разогрев. В данном методе фара как лежала, так и лежит на столе, а вы, вооружившись инструментом и все теми же перчатками, разогреваете шов локально, как правило, небольшими участками, как вы это делали с защелками.

    Разогрев участок, инструментом отодвигаете рассеиватель. Способ более медлительный, но оплавить можно лишь в том случае, если фен будет поднесен сильно близко. Правда, в данном методе, скорее всего, потребуется уже строительный фен, а лучше парогенератор.

  • Данный способ весьма рискованный для отражателя. Сущность его в следующем: шов разогревается горячей водой (кипятком) с помощью чайника. Но если вода попадет на отражатель, то его напыление отслоится. В этом случае не трогайте его! Дайте высохнуть в спокойном состоянии.
  • Ура – фара открыта!

    А что дальше? А далее приступаем к ликвидации последствий. Если есть металлический отражатель (колпачок-наперсток) перед лампой, убираем его, он нам больше не нужен. Затем с рассеивателя и корпуса ножом удаляем лишний герметик.

    И тут приступаем к самому интересному – установке модуля. Собственно проблем не возникнет, если цоколи совпадают – просто последуйте инструкции к комплекту по закреплению модуля. Хуже владельцам праворульных авто, где на кольце выступы не позволят установить линзу с нужным углом, т.к. кольцо под леворульный автомобиль.

    Тут либо подпиливать усики, либо вовсе не ставить это кольцо.

    Есть авто с цоколем IH01, где для установки модуля потребуются следующие доработки, после которых цоколь Н4 устанавливается как родной:

    1. Линза чуть большего диаметра, чем посадочный размер цоколя.

    Это не проблема, любыми доступными средствами увеличиваем диаметр, благо это пластик, а не металл. Можно воспользоваться напильником, надфилем либо дрелью с насадкой.

    Только не увлекайтесь! Отверстие нужно такое, чтобы модуль зашел как можно плотнее – чаще примеряйте. Обтачивайте равномерно, дабы не получалось овальных и т.п. отверстий.

  • Стачиваем выступы, которые помешают установке.

    После того, как фара настроена, можно приступить к ее сборке. Разбираем схему и снимаем фару. Проверяем надежность крепления линзы, подтягиваем при необходимости, т.к. после закрытия фары этого сделать уже не удастся, как и повернуть линзу (для чего и потребовалась настройка). А вот далее не забываем снять защитную пленку с линзы. Все – можно собирать!

    Для сборки вам понадобится герметик (в некоторых комплектах он уже есть), опять-таки фен и перчатки.

    На желобок в корпусе фары наносим герметик без излишеств. Присоединяем и прижимаем рассеиватель, начинаем разогревать стык феном. Делайте это размеренно, чтобы рассеиватель осаживался равномерно без перекосов. После того, как рассеиватель дошел до упора, прекращаем нагрев и кладем фару остывать. Пока остывает фара, проводим то же самое (от разборки до сборки) на второй фаре.

    После того как обе фары собраны, желательно их оставить в покое на 1-2 часа, чтобы застыл герметик. Но это, отнюдь, не означает, что надо сидеть без дела. Впрочем, это, конечно, можно приурочить к обеду, но работы еще много.

    Надо прикинуть места крепления элементов схемы. При этом учитывайте возможность их залития водой при езде в дождь, мойке авто и т.д., а также возможность их подключения и крепления.

    Элементарно должно хватить проводов! Питающие провода и проводку габаритов можно удлинять, а вот проводку подключения ламп и реле к блокам розжига удлинять нельзя!

    При монтаже элементов также рекомендую читателям МирСоветов учесть следующее:

    • выбирать следует наименее опасные места на случай ДТП. Например, нежелательно прокладывать проводку и крепить элементы сразу за бампером – это лучше делать за силовыми конструкциями;
    • блоки розжига желательно крепить на металлическое основание для лучшего отвода тепла;
    • не крепить по возможности рядом с элементами конструкций, к которым необходим частый доступ (расходники);
    • не крепить на двигатель;
    • стараться избегать контакта с вибрирующими деталями во избежание перетирания;
    • питание подключать обязательно непосредственно к клемме аккумулятора, чтобы не создавать помех в сети;
    • все элементы должны быть закреплены достаточно жестко и надежно, провода зажгутованы (желательно к штатным жгутам) и укреплены стяжками, изолентой.

    Внимательно осмотрите комплект. Если вы внимательны, то, конечно же, определили, что на каждую лампу свой жгут. Один короче, другой длинней. А все дело в аккумуляторе! Тот, который короче, тот ближе к аккумулятору.

    Теперь можно приступать к монтажу. А рекомендую начать его с установки реле дальнего света – это собственно небольшие пластиковые коробочки, к которым подходит жгут проводов. Реле эти самые требовательные к влагозащите, поэтому устанавливайте их как можно выше и там, где не попадает вода от брызг. Вот они уже и стоят!

    Можете протянуть проводку к аккумулятору. Точнее, там всего один провод – это питание +12 В. Масса же подключается на кузов. Тут либо изыщите штатные точки резьбовых соединений, либо сделайте свои. Естественно, первое предпочтительней.

    Подключите проводку «ангельских глаз» к проводке габаритов (прямо на провода патронов), соблюдайте полярность – красный +12В.

    Затем установите блоки розжига, но тут внимательней.

    Если их место возле фар, а это в любом случае так, т.к. проводка блоков короткая, то не попадитесь на множество свободного места. Не забудьте, там будет фара! Причем надо предусмотреть возможность ее установки. Можно предусмотреть установку в зоне фар с креплением блоков после крепления фары. Это сугубо индивидуально, т.к. сильно зависит от конструкции конкретного автомобиля.

    Тут, глядишь, и фары уже рвутся быть поставленными на свое законное место.

    Не стесняемся и ставим их.

    Можно собирать схему, крепить то, что незакреплено. И, наконец, подключать аккумулятор и пробовать!

    Не пугайтесь, при включении лампы вспыхивают и притухают снова, а потом разгораются. Проверили работоспособность «ангельских глаз», ближнего и дальнего света. Всё! Можно собирать авто, т.к. бывает, что для съемки фар требуется снять и бампер.

    И вот машина полностью готова к использованию нового света.

    Хотя, пардон, еще вам потребуется съездить отрегулировать световой поток фар, но это уже достаточно просто и недорого, а при наличии навыков по силам и самому.

    В результате нелегких трудов получаем вот что. На ближнем свете на линзах видно четкую границу света и его дальность, как это не парадоксально и не смешно звучит.

    А вот дальний свет.

    Как видно результат стоил того труда, который был затрачен, главное свет получился правильным. Ездить с таким светом куда комфортней и, что самое главное, безопасней.

    Удачи вам в покорении дорог автомобильных и жизненных! До встречи!

    Источник: http://mirsovetov.ru/a/car/spares/bi-xenon-lens.html

  • admin

    View more posts from this author
    ×